miércoles, 27 de abril de 2011

Agra (India) - Taj Mahal


Darwaza . La entrada al Taj Mahal
12.30 PM
La entrada al Taj Mahal es cara: 750 rupias (15 dólares aprox). Valdrá el esfuerzo económico? me pregunté reiteradamente.
Entré por el estricto control de seguridad hace 5 minutos. Si bien estrictos, fueron cordiales. Tuve que hacer la fila dos veces pues no me dejaron entrar por tener unos cigarros que tenia bien escondidos en mi mochila. Los dejé con cierto temor en un kiosko cerca y volví. La puerta por la que entré es la puerta oeste. Otros entran por la puerta este y otros por la sur. Caminé unos 100 metros repletos de turistas, en mayor medida indios. Apenas doblé a la izquierda vi una enorme entrada color colorado. Este no es el Taj Mahal me dije. La entrada se llama Darwaza y esta construida con arenisca roja (como el fuerte de Agra).Detrás de esa puerta de inmensas proporciones se encontraba lo que vine a ver.


12.38 PM
Uno vio esta construcción tantas veces en foto que venir acá me prometía no sorprenderme. Bueno, ahora estoy sentado mirando este monumento al amor y tratando con todas mis fuerzas de que no se me caiga la baba. Esto es una maravilla, impresionante. Sin dudas la mejor construcción que haya visto en mi vida. Es espectacularmente simétrica, de un color crema que, mezclado con el cielo celeste que me tocó hoy, genera mariposas en el estomago. En el medio, milimétricamente calculado, y a lo largo de 50 metros hay una serie de piletas rectangulares, con agua de 10 cms de profundidad, en las cuales se refleja este ente arquitectónico que me enamoró a primera vista. Al costado de las piletas se encuentran verdísimos arboles que parecen pinos chiquitos. El pasto es de un verde llamativo (por no decir fosforecente). En dicho suelo hay especies de caminos de piedra rojiza; no son caminos, son como estrellas dibujadas.

Fue construido en honor a la difunta esposa del emperador Shah Jahan conocida como Mumtaz Mahal.

Me estoy riendo ahora; mejor dicho, sonriendo. Hay dos cosas en este viaje que verlas en persona fueron mas impresionantes que ver las magnificas y ultra famosas fotos: uno fue Bagan (Myanmar) y otro el Taj Mahal. Que magnifico edificio. 
Hay dos torres a la izquierda y, naturalmente (por la simetría), dos a la derecha. Desde donde estoy sentado, desde esta perspectiva, la torre que esta atrás parece ser mas baja. Cada cúpula, endiabladamente redonda, tiene una punta. No se porque al ver el Taj Mahal pienso en el famosísimo juego "Prince of Persia". Esta parece ser una construcción árabe. Después lo voy a chequear.
La cantidad de gente que hay ahora a la 12.38 del mediodía es incontable. Seria mas fácil contar la arena en el mar. Bueno, no tanto. 
Voy a quedarme sentado al menos media hora mas contemplando la perfección devenido a edificio y luego sigo.

1.05 PM
Me acerqué caminando. A cada paso se hace mas grande y espectacular. Ahora me piden que me saque las zapatillas. A ver que me espera...

1.16 PM
No me esperó nada porque todavía no entré. Me fui a ver el costado. Ey, es igual al frente? Me siento un poco tonto al no haberme dado cuenta que, ciertamente, es igual al frente ya que el monumento es simétrico! Me voy a acercar a tocar esa pared. Parece ser mármol. Te hago una apuesta: a que esta frío! 
Si, súper frío. Si bien hoy es un dia templado, me estoy apoyando el hombro y el brazo en la pared. Es tan fría que relaja. También huele a mármol. Una bocanada de aire frío penetró mis pulmones reconfortandome. Sigo mi camino después de un sorbo de agua.

El lado izquierdo del Taj Mahal. Si bien este edificio es lo principal, el Taj Mahal en realidad es un conjunto de edificios integrados. Alrededor hay edificios secundarios como una mezquita y el jawab que se cree era una casa de invitados y se construyó para mantener la simetria. Y la entrada darwaza. 


1.18 PM
Hasta hace 6 segundos no sabia que tenia tanta sed. Estoy en la parte de atrás sentado en un banco. Atrás mío está el río Yamuna (aunque esta bastante seco eh). Al rato sigo con el relato.

La parte de atrás del Mausoleo. Lo bordea el río Yamuna.

1.36 PM
Acabé de entrar. No se pueden sacar fotos adentro porque es un mausoleo (lo sabias? Yo tampoco). Había dos ataúdes, uno mas grande y otro mas chico. El mas grande esta desplazado del centro. El pequeño esta exactamente en el centro. Hay algo que no se me pasó por alto: la perfecta simetría de todo el Taj Mahal se vio rota por el ataúd grande. Creo que empiezo a entender el motivo. Después lo chequeo y en la sección "Un poco de historia" lo explico. Alrededor de  los ataúdes hay una pantalla de forma de un octaedro con flores incrustadas de diamantes. Es una belleza. Adentro hace un clima frío y, no te rías, pero hay terrible olor a sudor. Esta bien que hace tiempo que no me baño pero vamos hermano que ese olor no proviene de mi!

Paredes con detalles fascinantes. Los elementos decorativos se dividen en 3 categorías: caligrafía, elementos geométricos abstractos y vegetales y se ejecutan con 3 distintas técnicas: pinturas, incrustación de piedras y esculturas. A los lados se pueden ver formas con diamantes incrustados.

Adentro del Taj Mahal. Adentro se mantiene la simetría pero luego de que el emperador Shah Jahan falleciera en 1666 se lo sepultó en el mausoleo junto con su esposa generando la única ruptura de la perfecta simetría. El segundo ataúd (en realidad un cenotafio) pertenece al emperador. La pantalla que rodea al cenotafio es un octaedro de mármol calado con incrustaciones de piedras preciosas. Esta prohibido sacar fotos dentro. 

2.22 PM
Bueno creo que me tengo que ir, estoy como embobado con lo que veo. Hace rato que me senté a unos 40 metros del Taj Mahal. Lo miro casi de frente. A veces pierdo el foco, me replanteo que estoy viendo y cuando redescubro la verdad me vuelvo a maravillar para quedar, al rato, nuevamente hipnotizado.

El reflejo del Taj Mahal en la pileta principal


3.40 PM
Que rica comida! Chapati con diferentes salsas y arroz. Menos mal que pedí no picante eh (ahora me pican hasta las amígdalas). De todas maneras creo que hoy puedo comer el picante que al principio era imposible. La gente acá fue amablisima, mira vos, no todo el mundo me ve como un dólar con patas. Me voy a la estación, me espera el próximo tren a Jodhpur.

4.51 PM
La estación esta llena de gente. Gente rara, distinta, no peor, solo exótica ante mis ojos. Pies descalzos, sucios. Mugre en la calle. Olores... no dulces. Parece ser que prendieron varios sahumerios de basura. Los animales: pollos, perros y vacas, todos parecen sentirse en un festín. Merodean por la basura con una sonrisa en los labios.
No se porque pero me siento bien, cómodo, como en casa. No me molestan las miradas curiosas. No me molesta la gente que me charla aunque sea para venderme algo. Recién charlé con un simpático tipo. Musulmán (que gente linda esta, eh). Tiene 10 hijos, 48 años. Su hijo de mi edad, 27, se casa en 4 meses. Arranged marriage? Inquirí. Si. Linda mujer, hace los mejores chapatis. 
Que raro, pensé interiormente. No se me pasó por alto que, si bien el es musulmán, parece también no desvincularse de la cultura del matrimonio arreglado. Pensé que era algo solo hindú.
Un atardecer en el fuerte rojo (Agra Fort)
A veces la boca habla, a veces la cabeza dice, pero lo único que importa es escuchar al corazón. Cerrar los ojos y preguntarle: esta bien o no esta bien? El decide. 
Buena filosofía la de mi momentáneo amigo, no? Le sonreí y le regalé uno de mis cigarros que compré en Myanmar. Me devolvió la gentileza con un saludo de manos. Lo guardo para después, me dijo. Me recomendó ir a ver la puesta del sol. Quizás vaya dije, quizás vaya...



Un poco de historia
El creador fue el emperador musulmán Shah Jahan lo define así: "Taj Mahal makes the sun and the moon shed tears from their eyes". El Taj Mahal es considerado una de las mas lindas construcciones del mundo, por eso vienen tantos turistas como el doble de la población de Agra. Es un ejemplar de la arquitectura Mogola que combina elementos de las arquitecturas islámica, india y persa (es por eso que me recordaba al juego Prince of Persia). Fue construido en memoria de su segunda esposa que murió al dar a luz a su 14 hijo en 1631. El emperador estaba tan destruido que se dice que de la noche a la mañana su pelo se tornó grisáceo. Se terminó de construir en 1653. Después de ese año el hijo del emperador destronó a su padre y lo puso prisionero en Agra Fort. Después de su muerte en 1666 lo enterraron al lado de su difunta esposa (creo que por esto adentro tiene dos ataúdes, recordas?). Ese ataúd extra rompió la perfecta simetría del mausoleo. En realidad no son ataudes sino cenotafios que son ataúdes vacíos, monumento en honor a una persona. Ambos están en sus respectivos ataúdes en una cámara debajo de la sala principal con sus rostros en dirección a la Meca.
Se dice que en total 20 mil personas trabajaron en la construcción. Es considerado patrimonio de la humanidad desde 1983.

Galería de fotos

Miles de personas caminando alrededor del mausoleo. Yo, sentado, buscando palabras para describir lo que mis ojos veían.

"Taj Mahal makes the sun and the moon shed tears from their eyes" del emperador Shah Jahan de la dinastía mogol.

Caminando desde el Fuerte de Agra al Taj Mahal hay unos 2.5 km. Recomendado para cruzarse con gente como la de la foto y ver un poco como se mueven los locales.

Dandole la espalda al Taj Mahal se puede ver el mar de gente y la entrada roja al fondo.

 Personas en la ciudad de Agra en los alrededores del Taj Mahal.

 Los camellos son utilizados para arrastrar carretas.

 Una foto a cambio de una moneda. El cumplió su parte del arreglo. Ese hombre tenia ojos grandes y grises y una de las miradas mas penetrantes que haya visto.

 Un conductor de bici-taxi (en Myanmar llamado Trishaw) dispuesto a la foto.


La mugre en India no conoce limites


Próxima estación (literalmente), Jodhpur

martes, 26 de abril de 2011

Agra (India) - Del fuerte militar de Akbar al palacio de Shah Jahan


Habiendo llegado en tren desde New Delhi a Agra por el día, me tomé un rickshaw de Cann Train Station a Agra Fort Train Station para guardar mi mochila en la estación de la cual partiría esa misma noche hacia Jodhpur. Las estaciones de tren en India tienen habitaciones donde se puede dejar el equipaje a precios muy bajos (como ser 10 rupias por dia, es decir, 25 centavos de dolar) y de forma segura. Fui a Agra por el dia ya que habia dos cosas particulares para visitar: Agra Fort (también llamado Fuerte Rojo) patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y el famoso Taj Mahal (objeto de mi proximo post).

El fuerte al costado del camino. Fue construido
como fuerte militar por el emperador Akbar en 1565
Dejé mi equipaje y salí de la estación balbuceando unas palabras inentendibles. Hay algo, alguien, una mafia, una organización delictiva o como lo quieras llamar que agota y dan ganas de volver a casa: taxistas/rickshaw. Indigna como se manejan, como manejan y como te tratan de manejar a vos. En fin, es un mal que ni siquiera es necesario. Caminé desde la estación hacía el famoso fuerte "Agra Fort" aunque según ellos "is not possible". Nunca es posible para ellos, o bien son unos pesimistas o bien solo quieren desmoronarte para que les pagues el transporte que, dicho sea de paso, salia 300 rupias (unos 8 dolares) para llevarte al Agra Fort y luego al Taj Mahal. 
Pero a papa mono con bananas verdes? Iba a comprobarles que ir caminando desde la estación al fuerte "is possible in fact". Ignorando a una veintena de conductores indios que me rodeaban ansiosos para que yo sea su pasajero me fui caminando, bordeando la gran muralla de ese fuerte, admirando la vida en Agra y, bajo el sol templado que me acompañaba, llegué a la entrada luego de unos 15 o 20 minutos de tranquila caminata. En el camino me crucé con simpáticos monos que, a diferencia de lo que me habían contado, no intentaron robar mi comida (aunque admito sonrojandome que escondí mis papas fritas en la mochila por temor a una invasión de monos).
El precio para entrar es de 300 rupias para extranjeros y esa tarifa es, no menos de 10 veces menor, para los indios. Si se compra la entrada al Taj Mahal y al Agra Fort al mismo tiempo, este ultimo sale 250 rupias.

Un poco de historia
El fuerte fue construido en 1565 por el emperador Akbar. Luego su nieto Shah Jahan (quien construyó el Taj Mahal) hizo agregados usando su elemento favorito: el mármol blanco. Si bien en un principio fue construido como un fuerte militar, Shah Jahan lo transformó en un palacio. Mas adelante, destronado por su propio hijo fue enviado a prisión en dicho fuerte durante 8 años hasta el día de su muerte (desde 1658 a 1666). La altura de las paredes es de 20 metros y mide 2,5 km de circunferencia. Tiene distintos edificios dentro, incluso mas de una mezquita, formando una ciudad dentro de una ciudad (Agra). 

Galería de fotos

El rey Shah Jahan, nieto del emperador Akbar, transformó el fuerte militar a un palacio. Esta es la entrada al fuerte. Impresiona la diferencia de tamaño entre el fuerte y las personas.

 La entrada con decenas de turistas indios. El valor de la entrada es de 300 rupias para turistas extranjeros y menos de 10 veces menor para los locales. 


La vista desde uno de los balcones del fuerte. 

Mina Masjid. Es una mezquita en el mismo palacio con el material preferido del rey Shah Jahan: el marmol blanco. Está al aire libre, es simple y segura con paredes altas en todos los lados. Fue hecha para el uso personal del rey y, se dice, que cuando fue prisionero pasaba la mayor parte del tiempo ahí.

 El arte y decorado (que incluye piedras semipreciosas) en cada habitación es exquisito y se encuentra todo en perfectas condiciones.

Anguri Bagh garden. Es un jardín de trazado geométrico, dividido en cuatro partes por dos caminos perpendiculares de mármol blanco; en su centro presenta un estanque, también de mármol. Se cree que que toma su nombre de la decoración en el techo de la Khas Mahal. Para una vista impresionante de 360 del patio visitar http://www.world-heritage-tour.org/asia/south-asia/india/agra/red-fort/anguri-bagh/sphere-flash.html

El fuerte, devenido a palacio, tiene varios patios sumamente cuidados.

Las paredes del fuerte son de ladrillo en la parte interior y de roca arenisca en la superficie exterior. El fuerte también es llamado el fuerte Rojo debido a su color.

sábado, 23 de abril de 2011

New Delhi (India) - El tren de las 5.25

Desperté a las 4.50 de la mañana tras haberme ido a dormir a las 10 de la noche. Tenia tiempo. Mi tren salía a las 5.50 de la estación New Delhi Train Station hacia Agra Train Station y yo estaba a 5 minutos caminando ya que me alojaba en la zona de Paharganj donde están los hoteles para mochileros mas baratos de New Delhi. Que temprano me estoy levantando a decir verdad, me decía. Tras organizarme sin apuro vi en el reloj las 5.10. Tenia otros 40 minutos. Creía, no obstante, que ya era hora de salir pues no tenia ni idea de cuanta gente habría en la estación, ni si tendría que esquivar a los tiburones indios que olerían la sangre verde del dolar a mi llegada. Donde está el boleto, me consulté. Acá esta gabi, me relajé con mi boleto en mano. A ver la hora que sale exactamente? Qqqqqqqueee?? Aullé como un lobo furioso en luna llena. El horario de salida es a las 5.25 como demonios se me metió en la cabeza que era a las 5.50?
Salí del hotel apurado pero no corriendo. Ni la música del iPod me relajaba, incluso, diría que, hasta me estresaba. Llegué a la estación y nadie me habló ni me trató de vender nada. Pero si justo en ese momento necesitaba a un buitre que me viera como presa fácil así, al menos, le mostraba mi boleto para que me indicara hacia donde ir. Tenia en frente una enorme estación de trenes y no sabia para donde encarar.
Me aventuré hacia la izquierda pero no veía nada semejante a la plataforma de salida de un tren. Por descarte me abalancé optimista a unas escaleras a la derecha ya que había varias personas subiendo por ahí. Escuché por el alto parlante algo de Agra de las 5.25. Ese es el mío. Que dijo? Que gabi se lo va a perder? No es nada nuevo eso. Me enojé con la mujer del alto parlante. Donde esta la plataforma 3? Veía la 1, la 2 y la 4. Donde esta la 3!? Por que me escondieron la plataforma 3!! Un ángel pareció calmarme y me dijo "amigo tranqui esta al lado de tus narices". "Plataforma 3" leí como por arte de magia. Bien, me dije. Una a mi favor. Me reí al ver mi tonta desesperación. No quise ni mirar la hora pero apuesto a que eran las 5.23.
Bajé por la escaleras de la plataforma 3. A mi derecha había un tren si, era el mío, si. Ahora, por el amor a la santísima Trinidad, cual es el vagón S7? A mi derecha había, exagerando un poquito, 1 km de tren y a mi izquierda... también. Me aventuré a buscar mi vagon del tipo Sleeper S7 a la derecha. Tras caminar 4 minutos hacia la derecha me di cuenta que la pifié, que me había equivocado horrendamente. El socialismo es la respuesta!! me grité y empecé a correr hacia la izquierda riéndome por lo que se le había ocurrido a mi cerebro en esos momentos que estaba al borde de perderme el tren. Corrí como la familia McAllister en Mi Pobre Angelito, corrí como fugitivo escapándose de la policía, corrí como un alce escapándose de un león hambriento y, simplemente, seguí corriendo. Con dos mochilas en mis cansados hombros, una adelante y una detrás, apuesto a que habré hecho reír a mas de uno. Mientras tanto, leía a las corridas el numero de vagón.
S1, S2... Estos vagones son largos eh!
S3... Voy bien ya llego!
D1... Que carajo? Porque frenó con los S? Seguí corriendo pero mis pulmones me pedían divorcio. Mis venas se llenaron de esperanza cuando un moreno campesino me indicó que el S7 era mas adelante.
S4, S5, S6, S7... Llegué.
Menos mal que en New Delhi en esa época del año (marzo) hace cierto frío, de otra manera, habría llegado sudado al vagón como trabajador de campo a media tarde.
Miré el reloj y eran las 5.31. Bien. llegué con 4 minutos de anticipación...
No pedazo de imbécil, no llegaste con 4 minutos de anticipación!! Llegaste 6 minutos tarde. Mi alter ego no pudo soportar mi estupidez y me gritó esas ofensivas palabras que retumbaron en mis tímpanos como un redoblante en una comparsa. No se porque extraña fuerza del universo tiendo a cambiar los horarios de partida de los trenes. Ese día estuve a punto de perder mi primer viaje en tren en la India.
El tren estaba bien, la clase sleeper sin aire acondicionado es mas que satisfactoria. Tiene 3 camas de un lado, tres camas del otro (todas tipo cucheta) y a los pies de éstas hay un angosto pasillo y perpendicular a ellas dos camas mas. En esta época del año hace frío así que una buena mantita es bienvenida para poder dormir. También hubiera estado bueno que una de las ventanas que tenia al lado de mi cabeza no se abriera y me congelase mi cabeza. Bueno, veremos como funciona el próximo tren a Jodhpur...
Ese día a las 9 de la mañana llegué a Agra por el día; me esperaban dos maravillas el Agra Fort y el Taj Mahal.
Por el momento solo podia decir "Misión cumplida"!

martes, 19 de abril de 2011

New Delhi (India) - En la boca del lobo


Bienvenido a mi peor día de mi viaje!! El 28 de febrero a la mañana me despedí del gran amor de mi viaje (y de los últimos 9 años) y a la noche partí hacia New Delhi en un viaje en avión por Air Asia que me costó (caros) 200 dólares. Llegar a India a las 11 de la noche sin haber reservado lugar para dormir me había hecho dar cuenta de que soy un idiota (aunque también podría verse como un loco aventurero, no?). 
En el aeropuerto me quedé literalmente freezado. En 2 meses y 28 días no me había pasado. Estaba en ese limpio y enorme aeropuerto, si. Pero cuales eran mis pasos a seguir? Luego de dar vueltas en mi cabeza como un perro da vueltas en su eje antes de acostarse y relajarse, decidí hacer un llamado a algún hotel de mi Lonely Planet por si acaso habría lugar. Llamar y recibir una respuesta afirmativa había renovado mi ilusión y por mis venas ya no circulaba sangre sino esperanza. No solo tendría hotel aquella noche sino que también dormiría plácidamente. El cansancio que llevaba mi cuerpo en ese entonces ni durmiendo varios días seguidos se quitaría. Quise tomar un taxi pero 750 rupias (casi 20 dólares) me pareció sanguinario. Tomé, por consiguiente, algo llamado pre paid taxi. Ese me salía 250 rupias (6/7 dólares) y no tengo ni idea de la diferencia entre ese y un taxi normal.
Lo importante es que todo lo que habia leído en la Lonely Planet, todas las posibles estafas, todo... me pasó aquella noche. El amable indio chofer del taxi me aconsejaba, que hacer, que no hacer, donde tener cuidado; todo un gentleman! Que bueno encontrarme con este tipo de gente, pensé anonadado. Un llamado repentino a su celular interrumpió nuestra interesante charla y un dejo de duda penetró mi sien cuando me dijo, a modo de disculpa, que debía volver al aeropuerto a buscar a otro pasajero, aunque este era indio, según agregó. Cuando el "pasajero" se subió al auto sin maleta y saludando al chofer con amistad de antaño, no tuve miedo porque no tenia nada que me robaran, pero ya supe que ese viaje seria un forúnculo en la planta del pie.
Que casualidad, este hombre también resultó tan amable como el chofer. Que casualidad, me dio los mismos consejos que aquel. Que casualidad, todos los intentos de estafa vienen de la mano de "buena gente".
Luego de unos 40 minutos de viaje, el chofer frenó acongojado en medio de la calle mas oscura, sucia y peligrosa de New Delhi para decirme que no sabia donde quedaba el hotel que tanto le nombré antes de subirme al vehículo. Hijo de puta, pensé. Acababa de leer esa manera de hacerse el boludo para estafar al turista. Siguió con los siguientes pasos del libro: se bajó a preguntar a un mendigo en la calle. Gran ayuda seria aquel muchacho, no? Con suerte podría susurrarte que le tires una moneda... Luego, el tercer paso de libro; llamamos por teléfono al hotel donde yo habia hecho la reserva desde el aeropuerto. Que carajo??? Como que ahora esta lleno? Pero si te habia dicho que estaba yendo para allá! Esa fue mi reacción con aquel mierdo que me atendió el teléfono. 
Todo estaba patas para arriba, nada encajaba en su lugar, era un rompecabezas cuyo borde estaba en el medio y el cielo en el piso. Por ejemplo, el amable chofer se había olvidado que antes de dejarme a mi, iba a dejar al otro pasajero. A pesar de ello, el otro seguía ahí y entre ambos trataban de sacar una comisión de mis bolsillos.
Mierda!!! No puedo escribir todo lo que me pasó, tengo que grabarme y subir el audio contandote!! Es para hablar durante 3 horas....
En fin me ofrecieron llevarme a una oficina gubernamental de turismo. Espera! Eso ya me pasó en Bangkok! Ahí nadie te quiere ayudar solo son witres en busca de tu dinero, solo quieren venderte un paquete, compra compra compra, dame plata, dame, dame... En la agencia, que tenia tanto de gubernamental como yo de cantante de opera, me metieron el camelo (perdón por el antiguo decir) que estaba todo completo por ser el mundial de criquet. Mundial de Criquet? cual es el criquet? me pregunté. Llamamos a varios hoteles de la Lonely Planet y los recepcionista que atendían el teléfono me decían precios infames: 400 dólares. 400 dólares? Le repetía lentamente con una bronca en la voz que ni te cuento. Cortaba directamente. En la guia estaban entre 5 y 10 dolares y el precio mas barato que me pidieron fue 200 dolares! Estaban en complot con el telefonista, no cabe duda. Esta es una lista de hoteles que recuerdo me quisieron cobrar esos valores: Hotel Amax Inn, Hotel Downtonw, Hotel Navrang.

Mientras, en la Oficina de turismo, me recomendaban comprar pasajes e irme lejos de Delhi esa misma noche ya que estaba todo caro y completo por el mundial de criquet. Me repitieron tantas veces la frase "Mundial de Criquet" que sin conocerlo odié a ese deporte. El muchacho que trabajaba de atención al cliente insistía: "deberias irte esta misma noche de Delhi. Yo te reservo todo...". Miré al señor cuya barba era tupida y oscura como el alma del diablo. Mi vista penetró sus ojos color café y le dije lenta y pausadamente "hoy duermo en Delhi". 
Por mas perseverante que intentó ser, el ignoraba que mi santa madre es gallega así que me aferré a esa característica cuadrada y decidida que impide a alguien ser manipulado con facilidad y le repetí que no iba a pagar esos valores extraordinarios, ni un maldito paquete turístico. Estuve 3 meses por mi cuenta y así seguiría hasta el fin de mi viaje.
Listo, duermo acá, les dije en referencia a la misma agencia de turismo. Inmediatamente abrieron los ojos sorprendidos como San Pedro cuando escuchó cantar al gallo tal cual se lo había adelantado su maestro. Titubeando, casi hipnotizados por mi propuesta, me dijeron que eso no era posible. Claro que no es posible, pensé, si durmiera acá te termina el curro. Listo, chau.
Salí con el chofer que tenia ojeras mas grandes que las del gordo Toni. Ya te vas a arrepentir de querer estafarme zoquete, pensé con bravura. Me llevó a otro hotel con precios muchísimo mas bajos: 25 dólares. Será bajo para un miedoso que se quiere dejar robar mas yo apreté los dientes y seguí con mi idea de no pagar mas de 10 dólares la noche. Salí sonriente del lugar. No me preguntes porque, quizás me sentía así porque entendía su juego y me había puesto a jugar yo también. El comprendió mi cintura para esquivar su maquiavélico juego así que se dio por vencido y me dijo "pagame y anda solo a buscar un hotel". Miré a mi alrededor y me encontré en el baldío de los misterios: oscuridad, mugre, soledad, frío, sueño, enojo. No me dejes acá hermano! No tenia ni siquiera un granito de arena de idea de donde estaba. Parecía un barrio bajo, pero en New Delhi, todos los barrios parecen pobres. Pero Dios, siempre a mi lado, me envió un salvavidas. Apareció un rubio hombre, caminando encorvado, lentamente, pensando en quien sabe que... No era difícil darse cuenta: era turista. Pasó a mi lado y yo me quedé en seco, sin decir nada. Estaba a unos 7 pasos de distancia. Despertate gabo gritaron las únicas tres neuronas que estaban despiertas en mi cabeza. Hey dude, solo atiné a decir. Es el dia de hoy que recuerdo esa frase y sonrío con picardia. El rubio se dio media vuelta y se me acercó. Che estas parando cerca de acá? Si. Estas en un hotel? Si. Hay lugar en el hotel? Si. Sos mi ángel de la guarda?
Miré al chofer cuya cara, ojos, nariz, boca, pelo y todo sentían ganas del suicidio. Apuesto a que pensó "se me fue la estafa la p...". Le quise pagar los 250 rupias convenidos a la salida del aeropuerto pero me miro y con voz cansado me dijo "ey pero te traje acá, te lleve allá, pagame mas de 250". Cedí, no me importaba pagarle 300 a cambio de no verlo nunca mas, pero el turista angelical dijo "no no, 250 como pactado". Su compañía me dio fuerzas y le pagué al chofer las 250 rupias con un billete de 500. No tengo cambio, me dijo. Que casualidad! Mi ángel de la guardia sacó de su bolsillo billetes para pagarle: "200, 205.. 210... mmm no tengo mas". No llegábamos a 250... Oh, abrete sésamo. El chofer encontró cambio a mis 500. Me los dio y ni lo miré, le di la espalda y empece a caminar junto con aquel ángel enviado por quien mas me ama, que me ayudó cuando ya no tenia un as bajo la manga. Me divierte pensar en el conductor que tras dos horas de su deshonesto trabajo, no ligó nada mas que a un Argentino que se le escapó de sus garras.
Dormí en Bombay Palace Hotel por 10 dólares la primera noche, y 8 la segunda. Lanzado en la cama pensé en todo lo que me había pasado. Como no me di cuenta desde el minuto cero, me critiqué. Me había tomado un pre-paid taxi y no había prepagado. Fácil señal para no subirse al taxi no? Ay ay esta romántica cabecita, al parecer, había quedado en Tailandia.
Estaba enojado. India me había recibido de la peor manera. Ah si? Excelente, mañana cambio el pasaje y me vuelvo a Argentina. No me voy a andar arrastrando por una India estafadora y cruel. Quien se creía que era? Me voy a viajar a Sudamérica y la paso mejor. India India la tenes adentro vos también.
Con esa bronca cerré los ojos y no los abrí hasta el día siguiente...

sábado, 16 de abril de 2011

Myanmar - Que tiene que enamora


Mas allá de los bellísimos paisajes que se pueden encontrar en Myanamr en este post quiero explicar lo oculto, lo que se ve y comprende una vez que uno haya venido a este hermoso país. Los paisajes son bonitos y es un motivo para conocer un país, pero hay otras cosas que pueden causar aun mas interés en un país, como ser su gente, idiosincrasia o exotismo. Para fotos de sus paisajes hay otros 15 posts sobre Myanmar con mis aventuras, este pretende ser un post distinto, remarcando lo que me sorprendió mas que nada. Espero lo disfrutes.

Locutorios en la calle. 
Una imagen recurrente en Yangon.
Una vida publica
En Yangon, como en todas las ciudades donde estuve como Mandalay, Inle Lake, Bagan, etc, la vida ocurre en la calle, en la vereda. Nada es privado, la vida que se ve es la vida que es. Caminar por las calles de Myanmar es un sinfín sensaciones con sus exóticas costumbres, muy distintas a las nuestras. La hermosa costumbre de la sonrisa y el saludo se mantiene, incluso, en las grandes ciudades como Yangon y Mandalay. En Argentina y en países occidentales pasa todo lo contrario, todo ocurre, si, pero puertas adentro. Eso es lo fascinante de Myanmar, cada calle es distinta, cada persona te sorprende, cada gesto genera en vos una sensación de estar viviendo en otro mundo, un mundo donde a todos nos gustaría vivir, un mundo sin la vorágine cotidiana que transforma cada uno de los momentos en un momento que no se puede disfrutar por estar pendiente del siguiente momento. En las calles de Yangon se encuentra imágenes como las que vas a encontrar en este post.

 Puesto callejero con carne de cabra. Las moscas vigilaban la carne constantemente.

Chinatown. Un chef en Yangon cocinando pollo asado.

Una van llena de billetes (Kiats) en las calles de Yangon

Como conducen en Myanmar?
Por otro lado, hay cosas confusas que no quedan claras el motivo, razón o circunstancia. Por ejemplo, al haber sido una colonia británica los autos manejan en la derecha como en dicho país colonizador. Lo curioso es que en Myanmar los autos también conducen POR la derecha. Para aquel que esta medio dormido y no comprenda: si el conductor de un vehículo conduce en la derecha (en el asiento de la derecha de un auto), entonces el auto debe ir por la izquierda (es decir, a su izquierda deberían venir los autos en el camino opuesto), de esta manera podrá sobrepasar autos viendo quien viene de frente. Myanmar, a veces, pareciera estar en el mundo del revésasí que los colectivos en la ruta al querer sobrepasar un auto y no ver quien viene de frente (porque el conductor está en la derecha) existe un co-conductor posicionado a la izquierda que grita indicaciones.
Mas raro aun fue cuando corroboré que no todos los autos manejan en la derecha, hay autos que manejan en la izquierda como en Argentina (aunque son los menos). Entonces en un mismo país se maneja por izquierda y por derecha. 


Vida Nocturna en Yangon: Restaurantes con mesas a la calle

No te preocupes, yo te ayudo...
Otra curiosidad es el por que la gente ayuda desinteresadamente al turista sin esperar comisión, propina o alguna otra cosa. Por ejemplo, llegué a Kyaktiyo (Golden Rock) al mediodía. El hotel prometió pasarme a buscar por la estación de buses. Al llegar un joven me ofreció un hotel y al rechazarlo explicandole que ya habia reservado X hotel, el mismo fue con su moto al hotel que yo habia reservado para avisar que yo había llegado y que ellos deberían ir a buscarme. Por que hizo eso si de seguro no conseguiría comisión? Lo hizo por bondad? Así creo. Pero no pude dejar de preguntarme de que vive el... Gran actitud, no?
En Myanmar tienen un cuidado hacia el turista que enamora. Pareciera ser que buscan ser lo opuesto a su gobierno.
Unos simpáticos pequeños y un cangrejo gigante
Otro ejemplo, yo estaba con mi bici en Bagan. Me había ido lejos en búsqueda de exóticos templos. Al estar volviendo siento la bici pesada, miro hacia abajo y se cumplió la pesadilla: se me habia pinchado la rueda trasera. Seguí unos segundos y otro joven con moto me avisa de la pinchadura. Frenamos y me explicó que a unas pocas cuadras de allí me la arreglarían. Le consulté el precio y era caro (creo que 1000 Kiat). Le dije que era caro y me sugirió otro lugar por 200 Kiat. Me llevó al lugar, fue en su moto a buscar al bicicletero (o el "arreglador de pinchaduras") y en 5 minutos tenia la bici renovada. Cuando le pregunté porque me ayudó tanto me dijo con una sonrisa humilde y con verdadera modestia "la gente de Myanmar es así". No me mintió, no exageró, simplemente me dijo la verdad. Y así tengo decenas de ejemplos. 

Seguirá o no seguirá?
Me pregunto que pasaría si un día el turismo en Myanmar crece. Se convertiría en un Tailandia donde el turista no es mas que una molestia o una posible estafa? Seguirían sonriendo a cada paso que uno da? Se mantendría la calidad de servicio en hoteles y restaurantes? Seguirían regalando pequeñas cosas, como ser caramelos despues de una comida?

Un ejemplo a imitar
Lo que si se es que en 2011 (y espero que por toda la eternidad) Myanmar, un país pobre y subdesarrollado  que a pesar de tener un gobierno tirano, cruel, corrupto y desinteresado por el bienestar de la gente, es un ejemplo a seguir. Un ejemplo que no viene desde arriba, sino que se expresa desde lo bajo, desde los mas pobres y trabajadores: la gente que camina en la calle, que atiende los puestos callejeros, que atiende los hoteles y los restaurantes.
Ejemplo de buen trato, ejemplo de servicio, ejemplo de humildad, ejemplo de humanidad, así es, la gente en Myanmar es un ejemplo a imitar para todos nosotros.

viernes, 8 de abril de 2011

Myanmar - Through the Looking-Glass: La verdad de la dictadura en Myanmar contada por un local

En 1988 Birmania cambió de nombre a Unión de Myanmar. En 2011 fui a conocer este país con características particulares y llamativas: recibe 40 veces menos turistas que su vecino país, Tailandia; es el 13avo país con el peor ingreso del mundo; según Burma Campaign UK cada persona vive con menos de 1 dolar diario; tiene una de las dictaduras mas largas de la historia. Y muchas cosas mas que no se aprende leyendo libros... tanto mas que jamás imaginé todo lo que aprendería caminando por sus calles...

Esta es la recopilación de las conversaciones que tuve con dos birmanos distintos: uno de 34 y otro de 41. Fueron sin dudar las conversaciones mas profundas, duras, impresionantes e increíbles que tuve en mi vida. Conforme íbamos charlando yo iba haciendo anotaciones pues no quería que ningún detalle se me escapara. Te propongo leerlo con detenimiento sabiendo que no es un cuento sino una realidad, una realidad sufrida en carne propia por mis interlocutores, una visión que puede aportar mucho mas que un libro, una realidad sufrida.

Mis sandalias estaban un poco rotas por lo tanto la tierra de la calle se colaba entre mis dedos dándome la apariencia de estar sucio. Me senté en un banco y me las saqué, quería sentir la frescura de estar descalzo. Un señor, sentado a mi lado, inició la conversación.
El: de donde sos?
Yo: de Argentina.
El: Argentina, Argentina... La guerra por las Malvinas.
Me sorprendió que tuviera ese conocimiento.
Yo: parece que no fuimos los únicos que sufrimos a los británicos.
Lo dije con cierta malicia, expectante en cual iba a ser su reacción.
El: si, igual estábamos mejor con los británicos que ahora.
Ese momento fue chocante, era una revelación fuerte. Los birmanos tienen miedo, no quieren hablar mal del gobierno, pueden terminar fácilmente presos. Decidí tantear el terreno ya que no quería ponerlo en un aprieto.
Yo: ah si, no me digas.
Lo dije así no por no estar interesado, solamente le di un pie para seguir su relato. Y por si acaso no quería contarme mas, no le exigiría nada.
El: si. Había libertad.
Yo: y ahora?
El: ahora no. El gobierno controla todo... nadie puede hablar mal, hacen lo que quieren...
Yo: pero acá no hay elecciones?
Lo dije sabiendo la respuesta. Era obvio, en un pais en dictadura no hay elecciones. Me sorprendió la respuesta, no obstante.
El: si, hay. Fueron unos meses atrás y el gobierno ganó con un 80%.
Me confundió. Pensé que si había elecciones y la gente votaba entonces no habia demasiado que criticar mas que quizás la estupidez de la gente por votar al mas malo. Pero el siguió:
El: fue fraude. Yo ni voté, y ellos votan por uno.
No entendí demasiado como fue el fraude pero entendí inmediatamente que si en países occidentales de "primer mundo" se compran votos y hay fraude (en algunos lugares, al menos), en Myanmar podría pasar lo mismo. El continuó.
El: las elecciones son para que la comunidad internacional vea que hay elecciones y crean que Myanmar es un país como otro, con libertades, con democracia. Pero es un único partido y los opositores son perseguidos, tienen cámaras en sus casas, el gobierno sabe que hacen a cada minuto. Los opositores están muy debilitados.
Recordé a la mujer opositora, la Nobel de la paz (1991), Aung San Suu kyi, que estuvo presa con arresto domiciliario desde 1989 hasta 1995 luego de que su partido político (y opositor), Liga Nacional por la Democracia, ganara las elecciones que se llevaron a cabo dicho año con el 85% de los votos. Luego del crecimiento que había tenido en 1989 su partido opositor, primero la dictadura (con manejos turbios) decidió posponer las elecciones, arrestar a Aung San Suu kyi y segundo, tras perder en las elecciones que se llevaron a cabo ese mismo año, la dictadura rechazó la victoria y arrestó a la mayoría de los opositores, incluyéndola a ella.
Yo: como Aung San Suu kyi...
Aung San Suu kyi, ademas, se negó en varias oportunidades al exilio. Fue presa nuevamente en 2000 hasta mayo de 2002. En mayo de 2003 fue presa por tercera vez por 6 años (a pesar que ello contradijera la propia ley existente en Myanmar que impide que alguien este preso por mas de 5 años sin un juicio). Cuando iba a ser liberada en mayo de 2009, un estadounidense (John Jettaw) nadó por el lago Inya hasta su casa donde estaba en prisión domiciliaria y ella lo albergó por esa noche. Al día siguiente el estadounidense fue deportado y a ella le extendieron el tiempo en prisión domiciliaria por 18 meses por albergar ilegalmente a un extranjero. Este arresto el impidió presentarse a elecciones en 2010. El hecho que el yankee haya sido arrestado al día siguiente da la pauta de que ella esta siendo observada día a día.
El: fue un complot. Pasó antes de las elecciones. Ellos dejaron pasar al estadounidense (que era un cómplice) para luego poder acusarla y arrestarla hasta después de las elecciones...
Parecía una locura pero con sentido. Si bien ese era su punto de vista no dejé de admitir que era tan probable como lógico. El régimen necesitaba una excusa para que ella no pudiese presentarse a elecciones y que mas simple que tenderle una trampa. Me miró y con la sonrisa con la cual se mira a un ignorante me dijo.
El: vos crees que no se van a dar cuenta de que alguien estaba nadando hacia su casa? 
Solo pude asentir al mismo tiempo que pensaba que este gobierno no se chupa el dedo.

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Nos levantamos desde donde estábamos, me puse unas zapatillas y fuimos a caminar. Uno al lado del otro, con paso pausado, reflexivo. Recordé lo siguiente y se lo dije:
Yo: claro, cuando viajaba de Yangon a Kalaw vi una ruta limpia, prolija y nueva. Después pasé por la nueva capital, Nay Pyi Taw, y era nueva, reluciente, con luces por todos lados, muy extravagante... Y ellos saben que es el típico camino del turista, por lo tanto el turista ve esto y piensa en el gobierno como algo bueno.
Fue un razonamiento fácil, algo que ya venia pensando. Nay Pyi Taw es la ciudad que se transformó en capital de Myanmar en 2005 desterrando a Yangon con dicho honor. Movieron la capital por consejo del astrologo del lider del régimen: Than Shwe. Parece chiste pero.... esa ciudad me impresionó, era una ciudad totalmente fuera de lugar en el sudeste asiático. Había lujosos edificios, apartamentos que parecian tener varias habitaciones y grandes ventanales, calles perfectamente asfaltadas, ni un papel tirado... había algo que no me cerraba. Las calles estaban desiertas, ni una mosca volaba, quizás, incluso éstas, tenían miedo. Mi guía me explicó su punto de vista respecto a la nueva capital de Myanmar.
El: exactamente, los turistas ven eso pero esa no es la realidad de Myanmar. Ellos tienen controlado hacia donde van los turistas. Por ejemplo, hoy el gobierno apuesta al turismo de lujo, con paquetes turísticos que valen 3000 dólares por persona. Hacen el mismo viaje que vos pero a los lugares donde el gobierno quiere y controla. Los guías turísticos son afines al gobierno porque no les queda otra, si hablan mal del gobierno, pierden el trabajo. Además les pagan muy bien, 50 dólares diarios, los pasajes aéreos, comida, alojamiento...
Una vez mas reflexioné sobre ese trayecto en bus de Yangon a Kalaw. Habían sido unas 12 horas en una ruta pulcra. Limpieza no es una de las características de los países asiáticos que visité (a excepción de Singapur) así que ese detalle no se me había pasado por alto. A la noche de ese viaje pasé por esta nueva capital, Nay Pyi Taw, y tras pensar que era una ciudad del futuro, con luces navideñas en cada metro, decidí que era un circo montado para los turistas. Parecía una ciudad para millonarios extravagantes. Esta imagen se acrecentó cuando me enteré que los generales están construyendo desde noviembre de 2006 a "Uppasanti Pagoda", una pagoda como la famosa que existe en Yangon, Shwedagon Pagoda, (http://unlocodeseo.blogspot.com/2011/02/yangon-myanmar-la-ciudad-de-las_28.html) pero en la nueva capital. Estaba asqueado. Cuanto dinero se invertirá en esa pagoda? me pregunté esto al pensar en la gente que no necesariamente tiene una vida de lujo, no necesariamente tiene tres suculentos platos de comida al dia, no necesariamente....  Pero... porque, porque... Decidí mejor preguntárselo a el.

Yo: porque cambiaron la capital de Yangon?
El: por dos motivos: primero para evitar las protestas de los universitarios en las casas de los generales y...
Lo tenia que interrumpir. Hablaba de protestas, pero yo tenia entendido que nadie podía protestar.
Yo: pensé que nadie podía protestar.
El: bueno, a veces permiten protestas por un periodo corto de tiempo como mascara para la comunidad internacional. Pero son protestas controladas.
Entendí. Me pareció bastante lógico.
Yo: cual es el segundo motivo?
El: construyeron una ciudad lujosa donde ellos viven. Están todos juntos y sin presiones externas, lejos de las posibles protestas.
Volví entender. Me volvió a parecer bastante lógico.
Yo: yo tenia entendido que los militares empezaron a tener miedo por una eventual invasión por parte de EEUU y por eso cambiaron la capital.
En ese momento mi amigo no dudó ni por un instante, me observó directo a los ojos. Pensó, probablemente, en la manera menos bruta de decirme lo que me quería decir y lo dijo con una seguridad en la voz que me generó miedo.
El: no... Ellos no tienen miedo de nada.
En futuras charlas me contaría de cuan equipada esta la armada de Myanmar, el apoyo de poderosos países como China, entre otros.

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Mis zapatillas se empezaban a ensuciar en el polvoriento camino (hacia la verdad) que habíamos tomado con aquel hombre que sufre en carne propia la tiranía de su gobierno. Me confundió con una informacion que me pareció casi de apoyo al gobierno.
El: la economía esta mejorando ahora.
Yo: porque?
El: mucha exportación a países amigos. Pero hay mucha pobreza. Un 10% es rico, un 3% es clase media y el resto pobreza. La clase rica son los militares.
Yo: que países son amigos por ejemplo? India, Tailandia, China?
El: hoy por hoy el gobierno tiene buena relaciones con Cuba, irán, Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, China. Hay una empresa de Singapur manejada por capitales franceses que manejará el petróleo durante los próximos 30 años...
Me enojó saber la cantidad de países que apoyan a un gobierno ilegitimo y cruel. No me esperaba la mayoría de ellos. Una vez mas países del primer mundo como Francia contribuyen en países en dictadura legitimandolo, dándole lo que necesitan para subsistir: dinero. Pregunté con cierta ignorancia respecto a un dato que me había dado respecto al turismo.
Yo: que hacen con el dinero de los impuestos al turismo de lujo y las exportaciones, el petróleo, etc?
El: el 70% para armamento. Están planeando para 2020 tener armas nucleares. Hoy hay un millón de soldados hoy en día... El ejercito es sumamente poderoso...
Me mareé. Todo parecía una película. Empecé a ver nebuloso, un frío polar rodó por mi columna vertebral. En ese momento, callados, pensando, reflexionando pasamos por una escuela primaria.
El:  ... Y el 2% a educación.
No me esperaba otra cosa.
Yo: los colegios de acá, son públicos? ... gratuitos?
El: oficialmente si. Pero les pagan tan poco a los profesores que las familias pagan a los profesores a fin de mes porque no les alcanza.
Pensé indefectiblemente en mi país, Argentina, y los colegios de Formosa donde los profesores son a su vez padres, donde los profesores se comprometen con los niños al punto de ser capaces de comprarles zapatillas. Acá parecía haber un compromiso casi opuesto, la gente agradecida ponía plata hacia las personas que cuidan y educan a sus hijos. Mi maestro continuo.
El: el gobierno los quiere bobos... Sin educación hay mas control. La gente no va a buscar estar mejor. Por eso el alcohol es tan barato, una botella de whisky sale medio dólar, por ejemplo. Así la gente no va a buscar un cambio.
Me pareció que estaba describiendo a todos (o casi todos) los gobiernos del mundo. Me dolió que dijera "la gente no va a buscar el cambio" porque precisamente "el cambio" es lo que el mundo necesita. Mas tarde ese mismo día escucharía la canción de Vox Dei 'ahora es el preciso instante' que canta optimista "hombre, niño reacciona, ya no corras mas a ciegas, hay mil cosas que realizar y el momento nunca llega... Y ahora es el preciso instante en que debo despertarme para mirar dentro mío donde existe la verdad, terminar con los sueños y el hastío, caminar en busca de igualdad. Si es preciso yo voy a luchar pero antes he de gritar que quiero paz...". Me pregunté por qué creo en estas cosas, en estas posibilidades remotas. Siempre termino chocandome contra la pared y eso que que antes pensara que era posible resulta ser tan solo una utopia.
Yo: la cerveza, no obstante, vale casi 2 dólares
Observé maliciosamente intentando contradecir su aseveración. No buscaba negarlo, solo buscaba entender la situación.
El: la cerveza es una bebida de lujo. Los que tienen plata toman, los demás whisky o rum.
Había probado el rum. Diría que es un whisky barato. Pensé luego en el otro opio de la sociedad: el opio.
Yo: y las drogas?
El: solo la clase alta toma drogas. Si te agarran con droga, por mas poquito que sea, vas 20 años preso.
Pensé que era algo bueno. No que solo la clase alta pudiera consumir, sino que el ser estricto mantenga a los jóvenes lejos de la drogas. El continuo:
El:  ... sobre las drogas no pueden cobrar impuestos. Sobre el alcohol, si.
Entendí, o al menos me pareció, que el tema de la drogas viene mas por ese lado. La gente va a seguir buscando una manera de escapar de la realidad, si consumen drogas no hay plata para el gobierno, entonces solo permiten que se consuma alcohol y así el gobierno cobre los impuestos.
Yo: no hay drogas en Myanmar entonces?
El: si, la mafia las trafica a Tailandia, China, Laos...
Yo: y el gobierno? Saca plata de ahí?
El: el gobierno no tiene nada que ver. Ellos ya tienen plata de otros lados. Pero hacen vista ciega a las mafias que trafican drogas. Tienen un arreglo: ellos trafican pero no luchan en contra del gobierno.
Fue distinto a lo que leería mas tarde en un libro que decía que el gobierno estaba también en el tema de las drogas (precisamente en el trafico de opio). Aun así, el hecho de que me haya dicho que el gobierno no es cómplice económico del trafico de drogas parece indicarme que mi amigo no busca ensuciar ciegamente al gobierno, ya que de ser así, me hubiera dicho cosas que incluso el no creía ciertas.
La naturaleza nos regalaba diversos colores: hojas de color rojizo y amarillo; un suelo colorado y árido; ningún animal a la vista; un cielo celeste sin ninguna nube que lo ensuciara. De repente vimos unas 5 motos estacionadas en el medio del inhabitado campo.
El: estas motos son de origen chino.
Miré la marca pero no la reconocí. Que bazofia, pensé internamente. Lo que viene de China, al menos en Argentina, es de pésima calidad.
El: entran ilegalmente al país 2000 motos por día... 2000 motos, entendiste? Pasan libremente por la frontera con China.
Caí en la cuenta de que no solo el trafico de drogas es terrible sino que existen otro tipos de trafico del cual un gobierno puede ser cómplice y culpable. El mercado negro afecta, principalmente, a las pymes y cuanto mas afectadas se vean éstas, el trabajo digno también se verá afectado. Eso sin tener en cuenta la falta de control que existe a nivel calidad de producto, la disminución de entrada de dinero por impuestos, la concentración de poder económico por parte de quienes participan y sin olvidar que es un ilícito. No sabia de donde, mi confesor, sacaba esa información, pero a su vez, por ingenuo o por crédulo, le creía. No encontraba ningún motivo por el cual el me querría mentir. Lo que si había entendido para ese entonces era que la junta militar en Myanmar está podrida y que con este relato solo podría al menos dar luz a una realidad perversa, esperando ansiosamente que algún día los países poderosos dejen de soportar a esta malvada dictadura mediante inversiones.

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Seguimos caminando. Mis gemelos ya estaban cansados, la planta de los pies se sentían prisioneras de las zapatillas. La charla se enfocó en otro aspecto de la dictadura.
Yo: es esta dictadura, una dictadura comunista?
El: bueno, es un poco de todo.
No me sorprendí en absoluto. Hoy por hoy en política no existen ideales, solo conveniencias.
El: en el 47 tuvimos la independencia de los británicos. Del 47 al 62 hubo una especie de guerra civil, gente que se oponía al nuevo gobierno, el pais era un caos. Ese año los militares liderado por Ne Win tomaron el poder y Birmania (en ese entonces) se convirtió en un gobierno socialista. Eso fue hasta el 88 donde hubo una gran rebelión en contra del incompetente y arrogante gobierno y mas de 20 mil personas murieron... En realidad no se sabe cuantas. Ese año cambio a un régimen militar con mezcla de ideologías, abandonando un poco el socialismo y abriéndose al capitalismo.
Yo: claro, entiendo.
En realidad no entendía nada, el poder esta loco, eso no es novedad. Creo que la mezcla de ideologías se hace para captar el apoyo de distintos sectores de la sociedad; de este modo líderes de distintos sectores políticos pueden entrar al gobierno y al cabo del tiempo el gobierno se convierte en una mezcla de ideologías, aunque con una en común: el dinero para el bolsillos propios.
El: es un gobierno hipócrita, usan la religión budista como mascara, construyen templos, etc pero no se comportan como budistas para nada.
Me enfermó esa idea. Recordé con triste amargura la dictadura argentina y chilena. Maldije en mi interior esos supuestos gobiernos católicos.
Yo: en Argentina pasó lo mismo. Se decían cristianos pero te aseguro que hicieron todo lo opuesto a las enseñanzas de Jesús.
El: acá han matado a muchos monjes y otros están presos. Ya nunca mas van a volver...
Lo dijo con tristeza, con desolación, sin consuelo.
Yo: los mataron por ser opositores al gobierno?
Pregunta estúpida.
El: si. Igual hay que tener cuidado, hay agentes del gobierno encubiertos por la calle. No se puede hablar en cualquier lugar. Entre algunas agentes de civil, también hay monjes que los apoyan.
Volví a sentir amargura. Recordé el nombre Von Wernik y una nausea se asomo por la garganta.
En medio de nuestro arbolado camino, frenó y a lo lejos cruzó unas palabras (que mas bien eran gritos) con unos birmanos; luego, seguimos nuestro camino.
El: son militares retirados.
Yo: y ellos saben que no apoyas al gobierno?
El: no, mejor evitar problemas. No decír nada.
Me sorprendí nuevamente. Eso era vivir en la mentira pero no por falso, sino por miedo.
El: muchos de mis amigos del colegio ahora están en altos rangos. Ahora ya no los veo.
Sufrí por el. Perder libertad es lo suficientemente duro como para agregarle perder amigos.
Yo: no se dan cuenta de la maldad del gobierno? por que los apoyan, por que son parte de ellos?
Mi interlocutor reflexionó un instante y me dio su opinión.
El: desde que entran les levan el cerebro. Vienen de años de lavado de cerebro. Como queres que piensen que esta mal?
No pude menos que inhalar aire puro y exhalarlo con desolación.


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El camino que nos unía a el y a mi era pesado aunque la vista era hermosa. Extraña contradicción entre lo que mis oídos oían y lo que mis ojos veían. Mi camarada burmes saludó en un idioma a otra persona, pudo haber sido en birmano o un dialecto, entre los mas de 200 que hay en Myanmar.
El: esta tribu tiene 200 familias que se dedican principalmente a la agricultura.
Me enseñaba con interés. Quería que yo supiese cuanto pudiera.
Yo: vos que hablas tantos dialectos, porque no se unen todos en contra del gobierno?
Era una pregunta jugada. Le estaba diciendo literalmente que cediera su vida ante una posibilidad utópica de derrocar el gobierno en dictadura mas largo de la historia.
El: no se puede. El gobierno tiene cada cm cuadrado controlado.
Ese "cm cuadrado" me hizo temblar. Seria posible tanto control?
El: los jefes de las tribus los elige el gobierno. Luego, ellos tienen que rendir cuentas. Explicar lo que pasa...
Yo: y la gente acepta al jefe a pesar que sea elegido por el gobierno?
Me miró a los ojos. Su mirada era casi hermosa. Con dureza dijo:
El: no les queda otra...
Miré al cielo como esperando una explicación divina. Ésta, no llegó.
Yo: pe... pe... pero...
No me salían las palabras. La situación era una y esa una no la podía cambiar nadie. El pareció entenderme pero prosiguió.
El: la ciudad de Kalaw esta rodeada de bases militares. Por eso, hay que tener cuidado, no hablar en voz alta.
Se me frunció el... ceño. Había estado en Kalaw hacia demasiado poquito. Esa noche en el montañoso pueblo de Kalaw estuve cerca de preguntarle a un joven, que se acercó a charlarme en un bar, sobre el gobierno. Cuando la pregunta estuvo a punto de salir de mis curiosos labios un amigo de momento me dijo en un español entendible aunque no perfecto: "mejor no preguntes nada. No lo conocemos". Me pregunto hoy en día si ese simpático personaje estaba interesado en conocernos o estaba buscando información. Me inclino por la primera pero uno nunca sabe...

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Yo: ... Que podemos hacer nosotros? Hay algo...
El: nada.
Ese "nada" fue desgarrador. Por primera vez en mi vida entendí al Che Guevara. El habrá visto y oído lo mismo que yo pero en la dictadura de Batista? Apuesto a que vio mucho mas y eso lo trastornó al punto de usar cualquier medio con tal de derrocar a ese gobierno... Alberto Granado, quien acompañase al Che en su travesía por Sudamérica, relata "[En el viaje] al Che le nació la idea de que había que meterse en la cosa. No sólo filosofar, sino hacer, luchar. Ahí el Che se dio cuenta de que la vía era la toma del poder por las armas. Y después se encontró con Fidel, que creía lo mismo..."
Sin embargo yo soy un fiel creyente del cambio a través de la paz, sin la necesidad de una sola bala, de una sola espada, de un solo cuchillo, de un solo palo, sin siquiera una sola piña, así que, sin saber demasiado de su historia, inmediatamente mi corazón se inclinó en el verdadero y no violento liberador de India, Ghandi con una filosofía a imitar "La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia".
Otros ejemplos que se asomaron fueron Martin Luther King  y el otro Nobel de la paz Nelson Mandela. Martin Luther King, famoso por luchar contra el apartheid estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, hace erizar la piel con este discurso "La última debilidad de la violencia es que es una espiral descendente, que engendra lo mismo que busca destruir. En lugar de debilitar el mal, lo multiplica. Utilizando la violencia, podéis matar al mentiroso, pero no podréis matar la mentira, ni restablecer la verdad. Utilizando la violencia, podréis asesinar al rencoroso, pero no podréis matar el odio. De hecho, la violencia hace simplemente crecer el odio. Y esto continúa. Devolver el odio por el odio multiplicado al odio, añadiendo una oscuridad todavía más profunda que una noche sin estrellas. La oscuridad no puede esconder la oscuridad: sola la luz puede hacer esto. El odio no puede esconder el odio: solo el amor puede hacer esto."
Por ultimo, mi mente divagó hacia la persona mas pura, menos violenta, mas dedicada al otro, el que mas amó, el mayor revolucionario de la paz que la historia conoció y que va a conocer: Jesús, el nacido en Nazaret, mas de 2000 años atrás.
Si! Solo sé que la paz es el camino, de eso estoy seguro. Pero que bronca que generan estos personajes nefastos que solo buscan satisfacer sus pervertidos y sensuales apetitos.
Luego, mi interlocutor, interrumpiendo mis pensamientos prosiguió:
El: solo podes decirle a la gente que venga a Myanmar igual que vos, individualmente, sin pagar un paquete del gobierno ya que nada de ese dinero vuelve a la gente.
Eso haré, pensé con decisión. Comprar paquetes de lujo y dejar que el gobierno te muestre lo que te quiere mostrar, te diga lo que te quiera decir (por medio de sus guías turísticos) y que controlen exactamente donde estas, solo aumenta su poder dándole mas control de la situación.

...............................

Seguimos caminando. El delante mío. Yo, detrás. El, mirando al piso. Yo, al infinito.
El: cuidado con ese agujero.
Miré al piso, era un agujero grande, perfectamente redondo. Haber metido un pie ahí significaría, al menos, haberse doblado el tobillo y aun quedaba mucho trecho por recorrer.
El: son las termitas... Son buenas para destruir cosas.
Sin pensarlo, simplemente un comentario del corazón se escapó de mi pecho y dije.
Yo: si, como los humanos.


Tras una sonrisa amarga seguimos nuestro cansado caminar.

miércoles, 6 de abril de 2011

Kyaktiyo (Myanmar) - Golden rock

En Bagan tuve una pelea conmigo mismo. Fue suave pero no dejó de ser una pelea. Me quedo en este exótico lugar, un lugar con 4000 templos, de atardeceres sacados de un libro de Edgar Alan Poe, con stupas a lo lejos esparcidas por doquier o me vuelvo a Yangon, ciudad sumamente atractiva, (principalmente por la idiosincrasia) pero sin que valga la pena estar 3 días que le restan a mi viaje? Le respuesta parecía ser obvia y la disyuntiva se había dado porque se me olvidó decir que si volvía a Yangon volvería con mi muy querida amiga Roma y ni ella ni yo nos queríamos separar. Si me volvía era para estar un solo día con ella ya que se volvía antes que yo a Tailandia. Esta es la típica situación en la que la mente y la inteligencia dicen una cosa e il cuore dice otra. Vos me conoces, mirá si le voy a dar bola a la cabeza?
El 23 volví con Roma en un bus cuya temperatura era bajo cero (no se que le pasa a la gente con la necesidad de aire acondicionado hasta el nivel del congelamiento de tercer grado). Igual mejor, así pude dormir abrazadito ;D

Al llegar a Yangon la madrugada del 23 tenia dos días y medio antes de que mi viaje en Myanmar acabara. Si bien no quería pensar en ese fin ya que ese país era algo que nunca había vivido, irme iba a ser una puñalada en el corazón. Luego de recorrer Yangon y tener la ultima cena con quienes me acompañaron prácticamente todo el viaje, tenia un boleto matutino para Kyaktiyo donde existe la famosa Golden Rock, también llamada Kyaiktiyo Pagoda. El bus desde Yangon duró unas 3 horas, llegó a horario y salió 7000 Kiat. Un poco de historia: La pagoda es pequeña de 7.6 metros de altura y 5 metros de circunferencia (si bien no es estrictamente redonda). La estupa en la cima es de 7.3 metros. Es considerada el tercer lugar más importante de peregrinación budista después de la Pagoda Shwedagon (en Yangon) y la pagoda de Mahamuni (en Mandalay). Los budistas creen que Buda dio un pelo a un tal Taik Tha que a su vez se la dio al rey Tissa con la condición de la construcción de una pagoda en una piedra redonda. La roca, supuestamente, fue encontrada en el fondo del mar, subida hacia la montaña actual (1100 metros sobre el nivel del mar) y el pelo de Buda impide que la roca caiga colina abajo. Esta roca, que desafía la gravedad ya que parte de su base se encuentra suspendida en el aire, es una inspiración para los budistas que se acercan a la misma ofreciendo frutas, incienso, alimentos y sus propios cabellos a Buda. Existe la creencia que si se peregrina 3 años consecutivos a esta pagoda se tendrá prosperidad y éxito en la vida.
La roca esta en un complejo religioso y en el mismo hay otros santuarios con imágenes de Buda, es realmente emocionante ver a los peregrinos rezando, meditando y ofreciendo sus ofrendas (valga de redundancia). Una curiosidad es que las mujeres no pueden tocar la roca (asumo que es una característica heredada y un tanto machista que un día de estos cambiará).

En el complejo antes de llegar a la ansiada Golden Rock existe una especie de imitación mucho mas pequeña. En la foto de la derecha se pueden observar unos monjes que tocaban dicha roca. A su vez pueden verse pedacitos de madera que representan, si no me equivoco, el pelo de Buda que mantiene la roca en perfecto equilibrio. La vista que se puede apreciar desde esa altura era espectacular. La montaña donde decidieron llevar a la Roca se llama Mt. Kyaiktiyo y está ubicada a 12 km desde la base de la peregrinación. El piso de mármol blanco, la limpieza absoluta, el respeto y la meditación son características que se respiran en el ambiente.


 Una vista panorámica de la pequeña versión de la Golden  Rock en el mismo complejo religioso.


 Una procesión hacia la piedra sagrada

 La Golden Rock esta cubierta de hoja de oro donados por peregrinos y es el tercer centro de peregrinación budista en Myanmar.

Gente tocando la sagrada Golden Rock


Llegué con Barbara al mediodía a Kyaktiyo y dos horas después estábamos tomando un camión que nos amontonó como vacas en la cajuela de una camioneta transportadora de ganado. El viaje en ese camión duro unos 45 minutos, salió 1500 Kiat, y era un camino hacia arriba con curvas parecidas a las de una montaña rusa. La distancia desde donde salimos hasta la Golden Rock son 12 km pero este transporte nos llevó a la segunda base a tan solo 2 km de la roca. Una vez llegado a la base, nos esperaban otros 45 minutos caminando. Ese camino era el típico que la gente hacia en su peregrinación hacia la piedra sagrada (aunque otros hacen el camino de 12 Km). Habrase visto semejante camino: sin dudar ese camino fue el récord de camino empinado en mi vida. Ver hacia arriba una calle asfaltada y saber que un auto no podría subirlo, disminuía mi autoestima. Caminaba y caminaba, sudaba e, incluso, me costaba respirar. En esos momentos, tras una pausa de descanso, pensaba "este camino y la Buda que lo parió". Llegué arriba sudado como la axila de un maratonista sudafricano. Una vez llegado al complejo había que pagar 6 dólares (+ 2 dolares por cámara) a un gobierno militar que me tenia hasta la coronilla cobrandome a cada lugar que iba. Por suerte unos minutos antes me había encontrado a una señora que me dio su entrada que consistía en un cartelito con la fecha, así que, lo lamento gobierno, no hay dinero por aqui...

La Golden Rock es visitada por cientos de budistas diariamente.

La famosa Golden Rock está en una cornisa con sorpresivo equilibrio. Resistió incluso a varios terremotos. Es venerada por budistas que tras el camino de curvas empinadas llegan con una sonrisa de fe para tocar la roca y darse a la meditación. Los turistas solo vamos en búsqueda de la foto. Admito que seria mejor ir en búsqueda de la iluminación, que te parece a vos? Hay turistas no obstante que hasta se abusan: por ej, un ruso que parecía modelo de Pancho Dotto, se sacó literalmente mas de 20 fotos al borde de la roca, en distintas posiciones. Claro, salió en todas las mías también. Y eso sin contar las 25 fotos de su amigo en idénticas posiciones. Es que la gente no advierte que hay otros además de ellos...? Menos mal que en Myanmar no hay demasiados turistas sino todo este viaje se hubiera echado a perder como una tira de chinchulines al sol...
La piedra es conocida como Golden Rock porque esta cubierta por hojas de oro donadas por los peregrinos y tiene una stupa en el tope de la piedra.

 La Golden Rock en la cornisa. Aunque mucho menos en la cornisa que lo que uno esperaría. En muchos  lugares se habla de que la mitad de la base esta en la cornisa aunque la foto bien demuestra que esa aseveración es falsa (simplemente un método de atracción turística).

El novicio rebelde

Estuvimos una hora sentados, observando esa piedra. Me interesaba mas que la piedra ver a la gente alrededor. Por ej, los 6 niños que estaban cerca. Una niña rezaba con profundidad inesperada hasta que un diabólico "monjito" (o novicio para ser correcto) la empezó a molestar para que parara con esas boludeces de los rezos, al ritmo que los demás niños comenzaron una batalla campal con divertida inocencia. O una señora reclinada en posición de respeto absoluto. O un joven de rodillas con las manos juntas en posición de plegaria. O un monje sentado pensando en quien sabe que. Encuentro en la gente lo fascinante de la situación. La piedra estaba buena claro, pero no era mas que una piedra. Si fuese budista probablemente sentiría a la piedra como una fuente de inspiración.
Tras un par de horas en el complejo budista, volvimos a la base y tomamos de nuevo al camión ganadero. Bajar la montaña era mas divertido que subirla (que no es divertido en absoluto). Aparte mi compañera Barbara no tuvo nauseas como en la ida.

Luego de una ducha para sacarse el olor a búfalo trabajador nos dedicamos a una merecida cerveza en el hotel. En el hotel, pobres, no daban pie con bola. Tenían menos ingles que un mono adormecido. Barbara estaba enojada pero yo no, estaba contento, relajado en ese lugar: le ponían tanto esfuerzo para satisfacernos como el gran San Martín Palermo (aunque con infinita menos capacidad goleadora del ex platinado y amado jugador xeneize). Al día siguiente a la mañana seria la ultima vez que vería a Barbara. Con un abrazo me despedí. Ya había llegado la hora. Ese mismo día me volvería a Tailandia.

Nos vemos en Bangkok, Tailandia.
No quiero. Solo quiero seguir en Myanmar.
No voy a llorar aunque bien vale cada lagrima.
Me voy de un lugar que adopta al turista.
Que lo trata como a un ser superior.
Un país que te ayuda en forma desinteresada.
El país de las sonrisas manchadas.
El país de las sonrisas rojas.
El país de saludo a cada paso.
El país que sufre un gobierno dictador.
El país de los templos.
El país del servicio y los regalos.
El país donde nunca se esta solo porque siempre habrá un local atento a las necesidades.
El país que se ganó mi corazón desde el primero al ultimo día.
Chau me voy pero prometo que jamás te olvidare.