Bagan (Myanmar) - La ciudad templada

El bus de Mandalay a Bagan duró 7 horas y media, media hora menos de lo estipulado. Menos mal que estaba con mis intimas Roma y Barbara porque en una supuesta parada frené al baño y el bus casi me abandona si no fuese por esa bella compañía. En la supuesta parada, todo parecía indicar al menos unos minutos para ir al toillete, pero no fue así. Llegué a un bar donde todos los myanmareses (o burmeses) estaban viendo un partido de Inglaterra (acá son fanas del fútbol europeo) y, al verme llegar, me recibieron como al Diego en el 86, me ofrecieron reiteradamente tomar asiento y, si bien me vi tentado, el bus me esperaba. Cuando salí del baño la gente me hacia señas para que me apurase pues el conductor del bus estaba acelerando como un auto de carrera en la largada. Simplemente llegué al bus con una sonrisa de disculpa y largamos a toda velocidad.
EXTRA: Es tan cierta esta pasión birmana por el fútbol europeo (yo vi, particularmente, por el ingles) que, investigando por Internet, me enteré que el dictador, Than Shwe de 74 años, intentó comprar al equipo ingles Manchester United según difundió WikiLeaks (http://www.abc.com.py/nota/dictador-de-birmania-quiso-comprar-el-manchester-united/). Asimismo este hecho ocurrió un año después a que el ciclón Nargis causara mas de 140 mil muertes y la comunidad europea haya criticado duramente el lento accionar del gobierno birmano y el desinterés por las victimas ("el muerto se asusta del degollado" no?). Interesante prioridades tiene la junta eh...

El arte que se puede ver en una pagoda

Al llegar a Bagan, aquella primera noche a las 23.30, volví a romper mi promesa por segunda vez en el día: usé un trishaw para ir al hostel. Considero el trishaw un trabajo anti humano y, por ello, había decidido nunca mas coger ese medio de transporte. Pero no me culpes, nos estaban esperando a los 3 con carteles con nuestros nombres, que podía hacer? Decirle soy un payaso con ideales fuertes y no quiero usar un trishaw porque me parece que es un trabajo anti humano. Perdón, te repito que vos tenes un mal trabajo y no te quiero utilizar. No, no era una alternativa.

El hostel se llama May Kha Lar GuestHouse, queda en la zona mas barata de Bagan llamada Nyaung U y es excelente. Por que? básicamente por el gesto que tuvieron conmigo. Al viajar solo, las habitaciones generalmente son mas caras que compartiéndolas y muchas veces las habitaciones simples están ocupadas. Ellos, al no tener una habitación individual, me dieron la habitación doble pero por el precio de la habitación simple. Es decir, en lugar de 15 dolares, pague 8 dolares. Esos gestos nada mas se pueden encontrar en Myanmar. Ademas en el precio esta incluido un muy buen desayuno (como en todos los hoteles que estuve en Myanmar), un ambiente cálido, amable, atento, e inundado de otras bellas virtudes del ser humano.

Como para dar algo mas de información, hoy en día, Bagan no es patrimonio mundial de la humanidad designado por la UNESCO porque la junta militar restauró algunas pagodas sin respetar el material y la arquitectura de su época. Una vez mas, la junta militar demuestra inoperancia y estupidez. Por un lado, siendo egoísta, es positivo que no sea considerado Patrimonio ya que evita la superpoblación de turistas, pero por otro, evita el crecimiento del turismo que genera trabajo a la gente. Sinceramente creo que la cantidad de turismo en Bagan es suficiente. Más turismo seria negativo y menos, innecesario ya que se puede recorrer tranquilo la mayoría de los lugares y templos.
Los generales una vez mas engordan sus bolsillos con la plata de los turistas. El hotel al recibirte tiene la obligación de cobrarte 10 dolares por visitar Bagan. Una vez mas digo que me parecería correcto (o aceptable) si dicho dinero fuera a las arcas del pueblo y no al asado del jefe de la junta militar (o "dictador" a secas), el general Than Shwe.

Buda en posición de meditación
Al día siguiente de haber llegado, al mediodía precisamente, salimos a lo que, en ese entonces no sabíamos, iba a ser una mágica tarde y un tesoro atardecer.Compramos un mapa por 1000 Kiat y tras consultarle a la amable recepcionista de May Kha Lar GuestHouse lugares o templos recomendados partimos rumbo a la ciudad templada, una ciudad con mas de 4000 templos esparcidos en 42 km cuadrados de terreno plano construidos principalmente entre el siglo XI y XIII.
Todo comenzó alrededor de las 12.30, el día era soleado, las calles de Bagan tranquilas, la gente no corría, simplemente vivía. Alquilamos unas bicis por 1500 Kiat por día en el hostel (también se pueden alquilar por 1000 Kiat en el bicicletero del pueblo). Andar en bicicleta suspirando ante las cálidas sonrisas de los burmeses y los gentiles saludos me había hecho volver a esos sentimientos de niño cuando lo unico que interesaba era vagar por las calles, conociendo sus olores, sus gentes, sus calles, sus arboles, sus animales.
Andar en bici sintiendo la brisa en nuestras caras era sabroso, pero mi corazón aceleróse cuando vio el primer templo/pagoda al costado del camino. Empecé a saborear algo atípico. Si bien había visto templos antiguos en Angkor Wat (Camboya - http://unlocodeseo.blogspot.com/2011/02/siam-reap-camboya-angkor-wat-un-dia-de.html) hay varias diferencias entre ambos: la diferencia primera es que los templos de Angkor son hunduistas y fueron construidos en piedra entre los siglos IX y XIV y los de Bagan son Budistas construidos de ladrillo recubierto y datan entre los siglos XI y XIII. Esta experiencia en Bagan era mucho mas rica pues no había turistas a la vista bombardeando esas magnificas construcciones con flashes, ni una aglomeración insana de gente en búsqueda del recuerdo fotografico. Llegamos al primer lugar de nuestro planeado recorrido con la ayuda de unos niños que nos seguian en sus bicicletas. Recibi con cierta desilusión aquel templo: era corriente, pequeño e incluso feo, nada mistico como mi retina anhelaba. Para colmo, la cultura de la venta, los niños pidiendo, la oferta continua de souvenirs ensuciaba mi tarde que deseaba fuera pacifica. Lo mismo pasó con el segundo templo, uno que quedaba al lado. Habia un buda gigante, era lindo pero aun mas lindo era ver algunas gentes rezando. Budismo sano y espiritual, pensé.
Si mi día en Bagan seguía así, iba a ser una desilusión. No quería cosas corrientes, quería magia desconocida.

Las mujeres siempre risueñas ante una foto

Lo pedís, lo tenes dice una famosa radio. Pidan y se les dará reza Jesús. Y así fue. Escapamos de ese lugar que quedaba al sur de la parte de la ciudad llamada Old Bagan y nos fuimos hacia el norte. Ahí la banda empezó a tocar: los templos comenzaron a ser simples lugares de oración, sin vendedores a la vista. Los Budas se asomaban por las puertas de esas antiguas construcciones invitando a la reflexión. El camino empezó a ser mas árido, casi desértico; miento si digo la palabra "caminos" pues eso ya era campo y la única manera de andar era caminando. Estacionamos las bicis y salimos en búsqueda de la otra época, de hace cientos de años. Los pastizales comenzaron a ser un poco mas altos, las stupas desparramadas por un campo abierto eran la vision general que nos regalaba esta ciudad templada. Había templos enormes, medianos y otros curiosamente chicos. Muchos estaban cerrados y estaba prohibido subir a pisos de arriba, seguramente, ante la posibilidad de derrumbe. Todo empezó a ser mas místico, mas puro y religioso. El sol quemaba, esa espiritualidad también. Era sorprendente encontrarse con decenas de pagodas, la mayoría de ellas en excelente estado o, al menos, restauradas. Era yo, el único caminando por esos caminos polvorientos y donde mirase veia pagodas y mas pagodas, estupas y mas estupas. Estos templos no están amontonados todos, ni hay una zona centralizada, sino que a lo lejos, allá cerca del horizonte, también se respiraba el siglo XII.

Algunos templos, se notaba, eran mas turísticos que otros puesto que había locales en la calle vendiendo souvenirs, botellas de agua y snacks. Adentrándose en los mismos uno se encontraba con jóvenes vendiendo pinturas. Cabían dos posibilidades, o Bagan es un pueblo de artistas o muchos vendedores se hacían pasar por artistas y vendían pinturas simulando que habían sido ellos quienes las habían creado. Digo esto por la gran cantidad de vendedores (o artistas) y la semejanza entre los dibujos de ellos. Sea como sea, generalmente estos vendedores con suma cordialidad te ofrecían mostrar las pinturas al tiempo que con palabras desgarradoras decían "por favor no te enojes pero te puedo mostrar mi trabajo?".
Pasando a los niños presentes en algunos templos, si bien algunos te pedían, varios de ellos solo querían charlar y jugar trepando templos y sacándonos fotos con nuestras cámaras o, también, saliendo en ellas. También, porque el mundo esta lleno de gente, me encontré con una madre que había pintado a su hermosa hija unos preciosos dibujos en su cara con el maquillaje que utilizan en Myanmar: el Thanaka. La niña ha de haber sido la mas dulce que haya conocido en mi vida pues me saludó con sincero amor, amor de niño, amor desinteresado. Basta con ver la sonrisa inocente de aquella pequeñita para darse cuenta de su sinceridad. Luego de una foto que saqué casi llorando de la emoción, la madre me pidió unas monedas a lo cual respondí con una sonrisa y un, simple, "no" al tiempo que seguía jugando con mi pequeña favorita.

NOTA: Ctrl + Click para ver las fotos en grande en una pestaña nueva

La niñita mas dulce que conocí en todo el viaje

 Bañando a Buda

Teaching Buda

 Vista panorámica desde un templo

El árido paisaje cubierto de templos 

Caminos rústicos, deshabitados, paz, contemplación, iluminación

Los templos en Bagan están esparcidos en una superficie de 42 km cuadrados

El rojizo encanto de Bagan

Estupas

Mahazedi Pagoda - construida en el siglo XIII de ladrillo; contiene varias terrazas que que conduce a la gran estupa del centro. Es una de las pagodas en las cuales se puede trepar fácilmente y tener una linda vista.

Antes del atardecer

 Templos al costado del camino

Varios templos. Si no me equivoco la pagoda cilíndrica, ligeramente a la izquierda de la foto, es Ngakywenadaung Pagoda donada en el siglo 10, propia de la era llamada Sri Keshtra. Mide 13 metros de alto.

Vista subido desde una pagoda (creo que Mahazedi Pagoda). A la izquierda se puede ver Thatbyinnyu Temple.

Buda al que le cortaron la cabeza. No se exactamente el motivo. Pudo haber sido destruida en el terremoto, que le hayan robado la cabeza para usar el material, pudieron haber sido otros religiosos o en la guerra. Lo cierto que hay varios Budas sin cabeza.

Ananda Temple - Templo construido en 1105 D.C con cúpula dorada. Luego del terremoto de 1975 fue totalmente restaurada. Se dice que el rey Kyanzittha que construyó dicha pagoda, luego de terminada, ejecutó a los arquitectos para convertirla en única.

Thatbyinnyu Temple  - Construido en el siglo XII D.C Uno de los templos mas grandes en Bagan

El esplandor de Bagan duró unos 230 años y la caida del reino se dio en 1287 tras la invasion de los mongoles. Se dice que se llegaron a construir mas de 20 templos por año. Mas allá de la caída y la invasión mongola, no se pudo acabar con este lugar místico y eterno que tiene la capacidad de remontarte al pasado y generar una belleza que abruma.

Andar en bici por tanto tiempo pareciera ser cansador pero nada de eso es cierto. Uno se toma su tiempo, frena constantemente para apreciar la belleza de los templos mas de cerca, charla con la gente, comer y tomar agua. Bagan es ideal para andar en bici, sus temperaturas son muy altas pero no fatales. Nada que una buena botella de agua fría no pueda refrescar. Sus calles no tienen un trafico agobiante y están en bastante buen estado. Lo que si, uno siempre tiene que tener cuidado cuando se mete en calles de tierra pues las ruedas pueden pincharse con pequeños frutos de ciertos arbustos, como me pasó mi ultimo día. Lo mejor y lo mas recomendable es llegar en bici, estacionarla y caminar, total, quien te apura? 

Para ese entonces, aproximadamente las 5 de la tarde y habiendo recorrido la ciudad por nada mas que 5 horas,  Bagan se había transformado en mi lugar favorito del mundo. Y eso... eso que todavía me faltaba lo mejor... Si, amigo, todavía faltaba lo mejor...

Para mas informacion o fotos en 360 recomiendo esta pagina dedicada exclusivamente a Bagan:

http://www.ancientbagan.com/bagan-360-tour.htm

Mandalay (Myanmar) - Mi amigo, el hincha de Boca

Caminaba en mi segundo día en Mandalay. Habia paseado por un curioso mercado donde habia hasta de lo que no existe. Ese día viajaría a Bagan a las 3 de la tarde, por lo tanto, pasear por algunas horas por la ciudad me había parecido la mejor manera de esperar al bus y la mejor manera para ver la idiosincrasia de Mandalay. Había un trafico bastante mas alocado que en Yangon (la otra gran ciudad de Myanmar), motos, pick-ups, y centenares de trishaws adornaban la vista. Un trishaw es una bicicleta con asientos para máximo 3 personas.
Volvía al hostel cuando uno de estos conductores me frenó para llevarme a una famosa pagoda llamada Mahamuni Paya. Me negué, estaba fatigado, no quería ir bajo el sol hacia un lugar donde vería mas budas de los que ya había visto. Me senté con el en la vereda y quedamos charlando una hora, de todo un poco. Confirmé lo que nadie quiere confirmar: en Myanmar hay gran pobreza. Hay cosas que quitan el sueño y hacen un nudo en la garganta y una de ellas es la pobreza de la cual, a pesar del trabajo forzado de muchas víctimas, nadie (o casi nadie) puede safar. Si naciste pobre, así quedas parecieron decirme sus tristes aunque peleadores ojos. Mi nuevo amigo tenia 22 años, hablaba un buen ingles para una persona que aprendió a hablar en la calle, para una persona que vive con menos de 5€ diarios, para una persona que come una vez por día (aunque 3 seria perfecto según su propia observaron), para una persona cuyo trabajo consiste en utilizar la fuerza de sus piernas y el oxigeno de sus pulmones para llevar a "bacanes" turistas (y locales) que no quieren caminar, para una persona abandonada por su novia por no tener dinero...

Unso pueden decir que su trabajo (el de manejar un trishaw) es un trabajo que no se va se erradicar y entonces pagar por un trishaw tiene le ventaja de que al menos, esta gente, reciben dinero de alguna fuente. Otros pueden argumentar que pagando un trishaw se alimenta un trabajo antihumano a altas temperaturas y bajo condiciones macabras... Yo... no se.
El me quería llevar a la pagoda pero yo no quería ir. Ocurrió el típico choque de deseos. Yo estaba cansado, necesitaba relajarme, hacer nada mas que hacer nada. A pesar de mi negativa, mi amigo, quería seguir charlando ya que así mejoraba su ingles. No era su día de suerte, mi ingles había decaído a niveles graciosos desde que empezó el viaje, con leves mejorías tipo el gráfico del coseno de x.
Me rompía el corazón conocer su historia, estaba teniendo un baldaso de realidad burmesa; tantas sonrisas gratis, tanta generosidad, tanta honestidad y tanto servicio que había recibido para ese entonces, se me había olvidado por completo que detrás de ese respeto al turista hay una sociedad que sufre la falta de trabajo digno, la falta de libertad de expresión, la falta de luz (en algunas ciudades pero por supuesto no en la nueva capital donde viven los generales) y otras cosas ocultas que no puedo ver, o por ciego o porque los generales son sabios como serpientes y juegan muy bien a las escondidas.

Uno da por sentado las 3 comidas diarias, las galletitas a media tarde y una ducha calentita al final del día. Acá, la gente se baña en la calle con baldados de fría agua (aunque, admito, que no se necesita agua caliente al ser un lugar tan cálido); en otros lados como Inle Lake se bañan en el río; en otros mas fríos (como el pueblo de montaña o el monasterio donde dormí en el treking de Kalaw hacia Inle Lake - http://unlocodeseo.blogspot.com/2011/03/kalaw-myanmar-el-treking.html) también se bañaban con agua fría pero apuesto a que no era tan placentero con ese frío atardecer...
Esta bien, dirás, pasa en todos lados aunque eso no libera al gobierno del desinterés por su pueblo, es decir, "sus jefes". Ver gente bañandose en la calle en la segunda ciudad mas grande de un país eso si que no lo había visto antes. Y nosotros quejandonos de que el agua del hostel no salía caliente...
Volviendo a mi amigo. Necesitaba la plata, no me estaba mintiendo, no estaba hablando con un tailandés chupasangre (y vuelvo a la carga con los tailandeses, perdón). Pensé que como yo no quería ir a esa pagoda quizá lo que si podia hacer era invitarlo a comer algo y así, por un lado no comería solo y por otro aprendería del joven trabajador, el practicaría su ingles, su estomago estaría mas lleno, todo encajaba según mi esquema. Pero el no quería, el solo quería serme de transporte. Me sentí un poco mal, quizás lo había hecho sentir como si fuera un mendigo o algo así. Definitivamente no fue mi intención. Mientras charlabamos, con momentos de silencio, miles de personas transitaban esa calle: mujeres, niños, monjes y muy pocos turistas. El calor agobiaba a pesar de estar sentado en posición de meditación en una vereda con sombra. Un compañero se le acercó y le ofreció Betel. Mascó por un rato y con perfecto escupitajo mancho la calle a exactamente 1 metro 33 cm de distancia donde no molestaría a nadie. Le pregunté si consumía mucho de eso a lo cual me respondió que no porque mancha los dientes. No me mintió, sus dientes, si bien no perfectos, no estaban manchados con el rojizo veneno del Betel que destruye los dientes. Tenia una mirada de buena persona pero a su vez una mirada de "que mierda voy a hacer hoy sin clientes" que me tiraba de la oreja y me desmoronaba al piso. Que podía hacer? El no quería aceptar mi invitación a comer, yo no quería ir a ningún lado mas que a mi hotel que quedaba a 5 cuadras, darle plata, tampoco era una posibilidad. Pero tampoco quería irme. Por otra parte si seguía ahí charlando con el le quitaría la posibilidad de enganchar a eventuales clientes. Me conocí débil ante el dolor ajeno. Me levanté y sentí los pies pesados.
Hicimos un arreglo, un contrato verdaderamente bilateral donde una de las partes se iba a beneficiar económicamente y otra espiritualmente. El arreglo consistía en violar la promesa que había hecho el día anterior pero decidí que valía la falta; le propuse que me llevase al hotel en su trishaw (eso es lo que había prometido nunca mas volver a hacer) pero que antes pasaríamos a comer algo. Aceptó con sonrisa infantil.
Al llegar al restaurante yo me pedí una especie de sprinroll chino y el... un te. Cuando llegaron los 3 sprinrolls aceptó comer uno y yo dos. Pues hombre, tiene que comer carajo. Comparandonos a ambos uno diría que el muerto de hambre era yo pero el también estaba bien flaco. La comida fue un maratón de charlas sobre fútbol: a mi me gusta mas tevez que Messi, me decía y yo encantado coincidía. Sabia como había sido la quemadura de agua caliente en el cuello de carlitos y se sorprendió cuando le conté que había nacido súper pobre. Me habló de Riquelme y casi salté de la enana mesa como si una rata hubiera pasado a mi lado. Hablamos de Maradona aunque habla como un loco observó generandome una carcajada. Conocía a Crespo pero esta viejo. Higuaín apareció en su lista de conocidos, sabia la delantera argentina en el mundial de sudáfrica. Ni yo me acordaba. Conocía a los dos hermanos... como se llamaban? Milito, no? Se aventuró. Recordó los dos goles de Milito en la final de la champions. Diego Forlán ganó el balón de oro.
Wow flaco!! Sabia mucho de fútbol y eso nos unió aun mas. Compré un panqueque de huevo para hacer un miti y miti. Aceptó porque no le quedó otra, pero con que gusto comió su mitad eh.
Me llevó al hotel y yo, al haber recibido el regalo de su compañía, sentí que le tenia que dar un regalo, un recuerdo que lo acompañará, espero por mucho tiempo: mi camiseta de Boca.
Así que, me despedí del nuevo hincha de Boca y tomé una camioneta hacia la estación de buses.

Uniéndose al pueblo, al Carnaval

La mitad + 2

Próximo pueblo de personas adorables, Bagan.

Quien le quiera mandar un Mail al nuevo xeneize aca dejo su mail: Sevenaungaung@gmail.com

Si vas a Mandalay toma un tour diario con el. Todos ayudando a ungaung!!

Mandalay (Myanmar) - Un mercado local

Que se vende en un mercado local en Myanmar? A mi me pareció fascinante. Esta diferencia con nuestra cultura me causan ganas de compartirlo, quiero que tus ojos vean lo que mis ojos vieron, quiero que te sorprendas como yo, que disfrutes de esta diferencia como yo la disfrute. Incluso, de ser posible, que huelas los olores de esas calles congestionadas de sujetos en el estado de compra-venta.
Vale decir que Mandalay, junto con Yangon, son las ciudades mas grandes de Myanmar y, aun asi, se mantienen costumbres de este tipo: mercados callejeros.

Verduras

Frutas

Pescados

Especias

Picante (Chile)

Miscelaneo (o desconocido)

Mandalay (Myanmar) - El día del maratón por las ciudades antiguas

Llegué a Mandalay proveniente de Inle Lake a la incomoda hora de las 4 de la mañana. Afortunadamente, Roma (mi amiga inglesa) y Barbara (la holandesa) con las cuales viajé me habían reservado una habitación en Royal Guesthouse, famoso alojamiento recomendado por la Lonely Planet (aunque no por mi).
Nos recibió un taxista con un cartel con el nombre del guesthouse y por 6000 Kiat nos llevó al hotel. Si bien la luna era nuestro techo, Mandalay resultó ser una calurosa ciudad, agradable de noche y temible de día, así que no sufrimos el frío de la oscura noche. Al llegar nos cobijó un sofá que para mi resultó ser una King size si la comparo con el asiento recto del bus que para colmo era ocupado en dos terceras partes por mi burmes compañero de asiento. En ese momento, lo odié, pero como no hacerlo en un viaje de 10 horas con una incomodidad semejante?

Rezando en una pagoda

Tras dos o tres horas de sueño partimos hacia un tour por las ciudades aledañas a Mandalay, 3 lugares llamados Sagaing hills, Imwa y terminamos en la famosa (y turística) Amarapura. Nuestro chofer fue el mismo que nos llevó de la estación de bus al hotel aquella madrugada: un agradable burmes de sonrisa fácil y de relativo buen ingles.

Nos llevó primero a una pagoda a la que le dimos una vuelta. Un monje me vio y me sonrió en clara intención de darme charla. Charlamos un rato y el tema se tornó picante cuando me introdujo el tema "gobierno". Siento que la gente tiene gran necesidad de que de sepa la verdad. Me llevó a un costado y en voz de secreto me hablo del gobierno que censura, que la gente, no obstante, es muy pacifica y otras cosas que no puedo recordar. Luego me invito a visitar su monasterio. Un capo el monje.


Sagaing hills
Es una pagoda, llamada Soon U Ponya Shin Pagoda, en la cima de una colina a 240 metros de altura desde donde se puede observar una hermosa vista de Mandalay. Una mujer corrió desesperada a decirme que me tenia que sacar las ojotas ya que mi olvidadiza cabeza impidió recordar esa detalle que significa respeto. Llegar a la cima de la colina fue un costoso trabajo de 15 minutos (20 quizás) subiendo escaleras. Valió el esfuerzo y el sudor. En la vista se veían estupas de otras pagodas en la ciudad, veíase también a los lejos el rio Ayeyarwady y el puente que lo cruza, Ava Bridge.

Vista a la ciudad de Sigaing Hills

 (notese las cajas de donaciones) Buda en el templo de Sigaing Hills

Cuando volví solo ya que mis dos amigas habían desaparecido (después me enteraría que se habían perdido y habían tomado otra salida), mi chofer se relajaba jugando a las cartas con los demás choferes. Me pregunté si esa seria su rutina y hasta un punto envidié el relajo y camaderia de su trabajo.
Ya eran las 12 del mediodía, nuestro estomago pedía gasolina así que en nuestra ida a Imwa frenamos a comer. Apenas bajamos de la pick-up (o blue taxi) 3 pares de pequeñas vendedoras de pulseras y demás baratijas vinieron insistentes a vendernos con el mismo speach que usan en Camboya, Vietnam y otros lugares que estuve: "what's your name"?, "where're you from?", "buy for me? Maybe later?". Fue doloroso ver y admitir que quizás este pais tan distinto a los otros del sudeste asiático pudiese transformarse por culpa del turismo en este circo de "fingir interés para vender". Me niego a creerlo, me niego a aceptarlo. La comida del restaurante fue sublime, a veces no se si es debido a que cada vez que como es porque me estoy muriendo de hambre o porque cada ves hacen la comida mas rica. Tras una refrescante cerveza y unas charlas disfrutamos de dos horas de relajo en ese cómodo lugar.

La chiquita artista con un dibujo hecho con su Thanaka. (Estrategia de venta)

Blue Taxi (izq). La vida relajada de los choferes (der).

Inwa
Desde el restaurante donde cominos, pagamos un bote por 1000 Kiat que nos llevo a esa isla, llamada Inwa (otrora Ava) en 3 minutos.
Para recorrer el lugar es necesario pagar una carreta, esto es, un chofer con su cansado caballo y nosotros en la parte de atrás. Prometí jamás volver a hacer un trayecto de este tipo. El malvado chofer golpeaba al caballo de una manera cruel e innecesaria. Le grité para que dejara de golpearlo y me dijo sonriente "no problem"! "No problem for you but a problem for him", le dije a lo cual respondió con una carcajada y tras lo cual siguió fustigando al pobre caballo. Estoy en contra de todo maltrato animal pero nunca lo habia visto tan de cerca. Me decidí que quiero pelear contra todo: dictaduras, maltrato animal, pobreza... Me doy cuenta que nada puedo hacer y me pone mal. Si queres unamosnos y multipliquemos fuerzas así un día quizás... Quizás un día...

Guiado por carreta en Inwa. Digamos No al maltrato animal!

Nanmyin Watch Tower (o Torre Vigía en español) en Inwa 
Es de aproximadamente 30 metros, es una construcción de mampostería que se mantiene desde 1822. Tras el terremoto de 1938 solo la parte de abajo se mantuvo en pie aunque después fue restaurada a su estructura original. Esta construcción es un ejemplo del estilo de arquitectura de Myanmar a principios del siglo 19.

Unas ruinas en Inwa (click para agrandar)

La isla no resultó ser como esperada. Era pobre, con hondos baches en el camino, vegetacion baja, turistas en carreta, algunas ruinas que, después de haber ido a Angkor wat no sorprendían, niños pidiendo plata, ropa, caramelos... No, eso no era lo mío. Al menos no era de mis lugares favoritos. Para colmo para entrar a ciertos lugares (como ser un monasterio budista llamado Maha Aungmye Bonzan) había que pagar 10 dólares al gobierno (y van...). Como diría el entrerriano De Angeli "minga les voy a pagar a estos". Lo mejor fue trepar una torre (Nanmyin Watch Tower) de casi 200 años de antigüedad donde la vista adormecía los sentidos. Una vez arriba, de nuevo me enfrenté con niños vendiendo sus baratijas. Si bien uno ya estaba anestesiado, el dolor de la pobreza es algo que no se saca con facilidad. Por suerte, mis amigas Roma y Barbara estaban presentes para compartir esa vista preciosa y dividir ese dolor de niños pidiendo monedas en lugar de estar haciendo cuentas o estudiando historia en la escuela.
Irnos del lugar me generó alivio. Vendría luego uno de los lugares que mas quería visitar.

Amarapura

Llegamos al famoso puente de Amarapura, un puente de teca (un tipo de madera) de 1.2 km, el mas largo del mundo. El puente, llamado "U Bein Bridge", fue hecho con la madera de las columnas del antiguo palacio que iban a ser tiradas durante la mudanza de la capital (que en ese momento era Amarapura) a Mandalay. Esa pasarela gigante prometía unas fotos para el premio nobel de fotografía (que? No existe?). Actualmente es la portada de la Lonely Planet 2010 - Myanmar. Para que hermano?? Había mas gentes que billetes en el bolsillo de Bill Gates. Si bien la mayoría eran burmeses, no dejaron de haber turistas panzones con cámaras tan largas como el puente. Entre los locales que copaban el puente habia centenares de monjes que caminaban pacíficos. Fue gracioso el monje sentado fumandose un cigarrillo y escchando música en su iPod.

La imagen del día: el Monje Fashion

Ese atardecer fue hermoso. Concordamos los 3 en que fue aun mas hermoso por estar los 3 juntos, sentados al costado del puente, al ladito del lago, relajados mientras fumábamos un cigarro myanmarense, que el lugar propiamente dicho. Tenia linda compañía, un atardecer nublado que intentó enfeacer, sin éxito, el espectáculo pero nosotros igual estábamos a gusto sacando fotos como si fuéramos profesionales, tratando de captar lo mas profundo de la idiosincracia de Amarapura. Te parecen lindas estas fotos?

U Bein Bridge (click para agrandar)

Moustache brothers

Salimos de Amarapura rumbo al famoso show de los Moustache brothers como para terminar con el maraonico día. Antes del show que era a las 20.30 fuimos a comer a un restaurante donde no había turistas, solo locales. Fue muy gracioso tratar de explicar lo que queríamos comer y tomar. Tan es así que Roma con paciencia de profesora le dibujaba la comida, le hacia una lista con palabras, hacia malabares para que el simpático mozo entendiera. Nada de esto fue posible... la teacher caminó hacia la cocina a mostrarle personalmente la comida que queríamos. Gracioso ha de haber sido ver la sorpresa de los cocineros al ver entrar a una blanca, preciosa mujer con sonrisa y sin cara (o mejor dicho, caradura) a la cocina; pero a fin de cuentas terminamos comiendo lo que queriamos...
"The moustache brothers" son unos comediantes en contra del gobierno que, incluso, han estado presos por 7 años y servido a trabajos forzados tras bromear sobre el gobierno en la casa de la opositora San Suu Kyi (en otro post prometo explicar mas sobre este personaje). Luego de haber sido liberados por la presión mundial (que incluyó varios comediantes de otros países) continúan con sus burlas pero en su propia casa ya que tienen prohibido hacerlo en lugares públicos. Ademas nada mas puede presentarse ante turistas, no locales. Estos hechos demuestran a un gobierno dictador, tirano, maldito. Respecto al show, si bien yo me esperaba algo de contenido político mucho mas fuerte, fue mas bailes que otra cosa. Recién cuando empezaba el tono político y me empezaba a entusiasmar a pesar de que me costaba, a veces, entender a Lu Zaw, se cortaba rápidamente y pasaban a un baile propio de Myanmar, con música casi perturbante a los oídos occidentales. Fue una gracia difícil de entender; pensé en la comedia inglesa que no divierte a nadie mas que a un ingles borracho. De todas maneras este show me hizo reír algunas veces sin llegar a cumplir el valor de 10 dólares que pagué. Me dio bronca que el precio fuera el doble que el que decía la Lonely Planet, un libro que tiene la idea de ayudar al viajero pero a veces lo único que hace es duplicar los precios de los lugares que recomienda.

Terminada la obra a las 21.30 quedaba una ducha y una charla pre-sueño con mi, no me quedaba tan claro porque, adorada amiga inglesa. Nuestro cansancio iba a llegar mas lejos, no obstante. Al maratón le faltaba una ultima prueba, faltaba agotar hasta la ultima gota de energía. Tomamos una bicicleta llamada trishaw que nos llevaría a los 3 al hostel. Leé de nuevo, 3 personas llevadas por una bicicleta. Hay cosas antihumanas y esa. Me sentía tan mal haciendo sudar al trabajador bicicletero que le ofrecí manejar y pedalear yo mismo. Se subieron los 3 (las chicas y el chofer) y empecé a pedalear. Cuan difícil o cansador puede ser? Pensé. Muchísimo, me respondí. Empezar a mover el trishaw ya me agotó y luego faltaba la perseverancia del pedaleo. Fue divertido y cansador y distinto y, además, me iba a permitir dormir esa noche tranquilo tras quitarle un poco del peso al chofer que se ganó por su esfuerzo (y el mío) 3000 Kiat.
Ese día hice dos promesas: nunca mas subirme a una carreta con un caballo y la otra era nunca mas usar el sudor de otro para transportarme. Crueldad animal y humana? Unlocodeseo esta en contra.
Al día siguiente rompería mi segunda promesa, pero esa es historia para otro post.

Te veo en Bagan, mi ciudad favorita del mundo